这件薰衣草色蕾丝晚礼服是整部影片中最为惊艳的一件礼服。穿着这身奢华礼服的阿尔玛终于从一个渔民的女儿蜕变为“时尚女神”。

影片中，有一个充满仪式感的镜头，一群裁缝女工围在这条裙子周围，端起裙摆仔细检查裙子上的针脚。这一刻，仿佛她们小心翼翼捧在手中的，不是一条裙子，而是一件珍贵的艺术品。

为了精确还原高级服装设计师的日常生活，影星戴-刘易斯在电影开拍一年前，就“拜师”美国纽约城市芭蕾舞团服装总监马克·哈佩尔，学习手工裁缝技巧。

讲述时尚的电影很少，而聚焦在“高级定制”的则更是寥寥无几。据说，这部电影的名称源于维多利亚时期的一个概念———在过度劳动下，裁缝即便不工作，却还能感受到手指间有一根针。不过，该片的服装设计师马克·布里奇斯对此有另外一种解释———设计师在作品中倾注了所有心血，他们所设计出来的衣物，不仅仅是供人穿着的日常用品，更是设计师本人的映射———这样的解释，似乎更符合这部影片所传递出来的信息。

当大工业和成衣的兴起深刻地改变了时尚业的面貌，也许只有光影能带人们重回世界时装史上最华美浪漫、优雅多情的年代，去发现时尚的终极密码。编者

讲述时尚的电影很少，而聚焦在“高级定制”的则更是寥寥无几。《魅影缝匠》营造了一场时尚界极致奢华、浪漫的绮梦，让“高级定制”这个日渐衰落的行业重新回到大众的视野。

电影把时间设定在上世纪50年代，其中大有深意。那是“女性风格”盛大回潮的时代，是整个世界时装史上最华美浪漫、优雅多情的年代。这个年代，正是被后世称为“高级定制”的黄金年代。

提及高级定制，许多人都能对那个年代巴黎时装业的诸多设计大师如数家珍。迪奥、克里斯托瓦尔·巴伦西亚加、查尔斯·詹姆斯……正是这些巨匠构建起了二战之后世界时尚的新格局。

而与此相平行的，在二战后的英国伦敦，同样存在着更为隐晦却同样力量庞大的时尚分支。和迪奥这一类动不动有着几百人的大型工作室不同，伦敦的时装品牌以小而精，并常常兄弟姐妹共同经营见称，这些时装屋通常都坐落在伦敦的萨维尔街。《魅影缝匠》的男主角雷诺兹·伍德科克所开设的高级定制工作室，就是这样一家小而精的时装屋。

雷诺兹和妹妹西里尔的搭档珠联璧合，而在现实中，时尚界的兄妹组合也并不鲜见，这种模式可以追溯到上世纪50年代的诺曼·哈特奈尔，后来到了上世纪90年代，又出现了詹尼·范思哲，到如今，有了克里斯托弗·凯恩。

高级定制是一个十分紧张，而又消耗时间和精力的工作。在这点上，《魅影缝匠》并没有浪费任何的时间，而是开门见山，直接切入主题——从繁琐的测量尺寸的过程，到打样、剪裁、缝纫，每一个环节在影片中都有体现。

为了高度还原上世纪50年代高级定制时装屋的风格，在影片中呈现的几十套衣服亦是严格按照高定的要求，由人工缝制而成。

尽管拥有多年的设计经验，但近距离观察大师的作品，无论是面料的选择、还是装饰的精美程度，亦或是设计师对人体曲线的把握和剪裁设计的奇思妙想，都让马克·布里奇斯惊叹不已。

这种对手工艺术的极致追求，很大程度体现在了雷诺兹·伍德科克为比利时皇室设计的婚纱上。

一眼望去，这件婚纱的设计简洁、没什么亮点。但婚纱上的蕾丝高领、丝绸包裹的纽扣、长袖，无不透露出优雅、高贵的气质。影片中，有一个充满仪式感的镜头，一群裁缝女工围在这条裙子周围，端起裙摆仔细检查裙子上的针脚。窗外的阳光洒进工作室，特殊的婚纱面料在阳光的照耀下熠熠生辉。这一刻，仿佛她们小心翼翼捧在手中的，不是一条裙子，而是一件珍贵的艺术品。

事实上，这条婚纱中，还隐藏着连电影本身都没有透露出的“秘密”。“我在做这条裙子的时候，跟助手说，我们尽量少留些针脚和接缝。这是高级定制的一条定律：针脚越少越高级。如果一条裙子能像雕塑一样‘天衣无缝’，那就完美了。”马克·布里奇斯说，这种隐藏在高定角落里的秘密宝藏，只有穿者真正试过之后才能体会得到。

在高级定制最辉煌的上世纪四五十年代，名媛们是非定制不穿的。她们每次购入的服饰除了那些传统的晚宴裙装，还包括日常家居服、马术装、滑雪服等各个方面所需的服饰，就连在花园里偶尔剪些花草，都要换上专门的衣服。

而这一点，在电影中也充分得到了体现。马克·布里奇斯曾透露，为这部影片制作衣物最大的挑战在于，不但要制作出符合高定要求的华服，更要贴合上世纪50年代的那些高定客户们的生活习惯。“当时的服装比现在讲究多了，分场合和时间都有不同的衣服配套。”马克·布里奇斯说。因此，在雷诺兹·伍德科克的时装秀里，就搭配有名媛贵妇们出席不同场合时所穿着的衣服。有专门看歌剧的裙子，有精致的午餐裙，还有女主人招待客人晚宴的裙子。“我们不但研究那个时代的衣物，也要研究那个时代的社会结构、风俗习惯。这样才能制作出符合时代特征的高级时装。”

在那个年代，仅巴黎就有高级定制时装屋一百余家。然而，随着大工业和成衣的兴起，“高级定制”这个行业开始深藏入神秘的角落。极尽奢华、只为少数人服务、只有少数人消费得起——成为“高级定制”被诟病的三大“罪状”。

无论如何，每一件高级定制都是一座时光博物馆，一座艺术实验室，不如索性把它拔到艺术品的高度。即使高级定制最终将步入博物馆，人们对于美和手工艺的追求和热爱，却永远也不会随着时间的流逝而改变。而这也许正是《魅影缝匠》所透露给我们的终极“时尚密码”。

四条举足轻重的裙子

这是电影《魅影缝匠》中影响了剧情走向的四条裙子。同时，它们也向观众直观展现了在那个女性风格盛大回潮的时代，裙装到底是什么样的。

薰衣草色蕾丝晚礼服

这是整部影片中最为惊艳的一件礼服。戴一刘易斯亲自选择了丝绸的颜色。在确定“伍德科克之家”的设计风格时，导演定下了这是一个非常善用蕾丝的定制作坊的基调。

设计师马克·布里奇斯的团队跑遍了伦敦，才寻觅到了一段长达三米的17世纪的佛兰德斯蕾丝。

佛兰德斯蕾丝不仅仅是一种蕾丝工艺，更是这个独特地区的一种文化遗产。

电影中，男主角雷诺兹也说了这是他在二战中在安特卫普抢救回来的一段16世纪晚期的蕾丝。

因为这种面料数量有限，所以马克·布里奇斯的每一刀都非常慎重，一旦剪错就再也没有办法回头了。

“我一直在等合适的时机，拿它来做衣服”。雷诺兹将阿尔玛的名字缝进了这件长裙。穿着这身奢华礼服的阿尔玛终于从一个渔民的女儿蜕变为一个“时尚女神”。她的仪态发生了变化，脸上也泛起了自信的笑容。

阿尔玛首次设计的暗红色连衣裙

“这条裙子的精妙之处在于它有那么一点点的尴尬。”马克·布里奇斯这样评价这条裙子。这是一条暗红色的紧身过膝中裙，是阿尔玛自己设计的第一条裙子。她穿着这条裙子赴与雷诺兹的约会。当她走下楼梯，雷诺兹的眼神很微妙，透露出一种对这个设计并不满意的眼神。这是他们俩关系的一个转折点。

“这条裙子的设计并不精妙，这是为了符合剧情的发展和人物的性格。”马克·布里奇斯说，他特意在这条裙子的肩膀上加上了几朵花，使得整条裙子的结构显得有点怪异。“这显然不是一条精品时装，但是一次不错的尝试。”

女主人晚宴派对装

在“伍德科克之家”春季秀之上，阿尔玛穿着这件深红晚礼服第一个走向观众，正式奠定了她在雷诺兹心中第一缪斯的地位。在下摆上同样用上了“伍德科克之家”最具标示性的蕾丝同时，还在晚礼服上增加了口袋的设计。在20世纪前，受细腰线条审美影响，口袋曾在非常长的一段时间内成为女性礼服的禁忌，因为增加口袋就意味着流畅线条的放弃。

但马克·布里奇斯在这里为口袋的增加赋予了一些新的想法，这是一条专门为主办晚宴派对的女主人度身定制的款式，在整场派对上不停穿梭招待客人的女主人，一个小小的口袋所起的功能就非常关键。

绿色露肩丝绸长裙

在为影片中女主角设计服装时，马克·布里奇斯一直想设计一条露肩礼服，“在我看来，这非常符合那个年代。露肩礼服不一定代表轻佻，挑逗，也可以十分端庄。”不过，戴一刘易斯对这个想法不以为然。直到女主角也表示希望有一条露肩礼服时，这个想法才终于得以实施。

布里奇斯用面料制作出了一条苔藓绿中混合着金色的长裙。这条长裙出现在雷诺兹与阿尔玛共同参加一个晚宴时。从影片效果来看，这条长裙与该场景的氛围十分契合。而最终，这条露肩长裙也出现在了电影海报之上。

为了拍这部电影，男主演学会了全套缝纫手工

———电影《魅影缝匠》幕后的故事

丹尼尔·戴一刘易斯在片中扮演男主角———服装设计师雷诺兹·伍德科克。他在1950年代在英国伦敦与其妹西里尔一起经营着高级定制工作室“伍德科克之家”。

伦敦的名媛贵妇都以穿着他定制的衣服为荣，甚至英国公主每一季的衣橱都是由他的作品填满的。他视设计为艺术，对工作有着近乎偏执的狂热。

一直以来，伍德科克生命中穿梭着各式美女，但他对这种生活已感到厌倦。直到有一次他在乡下碰见了一位东欧的女侍者阿尔玛———卢森堡女演员薇姬·克里普斯饰演———他立刻为之着迷。阿尔玛成为了他的灵感缪斯，这两人最终发展出一段扭曲而又病态的爱情故事。

人物是虚构的，那些关于旧时光的再现却是真实的。既然伍德科克被塑造成当时英国时尚界的标杆，就免不了出现大量时装定制屋场景和相当规模的定制服装。尤其是主角们在会客、工作、社交晚宴、日常生活各种场合中，身上所穿服装的质量、美感和搭配，都潜移默化地影响着影片和角色的可信度。

影片服装的设计工作在电影开拍之前就开始了。设计师的首要任务，就是要研究出什么是“伍德科克之家”的“时尚标志”。是什么让这家时装屋在众多的竞争对手中脱颖而出，与众不同？布里奇斯说，他查找了很多时尚杂志、新闻短片和服装博物馆，并仔细阅读了剧本。“男主人公阴郁、自负的个性让我们联想到深沉的色彩、厚重的纤维织物、羊毛织品，以及有质感的蕾丝和绸缎。最终，这些想法都呈现在了影片之中。”

有意思的是，为了精确还原一位高级服装设计师的日常生活，影星戴一刘易斯在电影开拍一年前，就“拜师”美国纽约城市芭蕾舞团服装总监马克·哈佩尔，全身心学习手工裁缝技巧。

“我们花了好几天只是学习用定位针定位，并努力让动作看上去自然娴熟。”哈佩尔说。“拿起一把剪刀有笨拙的方式，也有优雅的方式。很多看电影的外行人其实并不会注意到他如何使用定位针，但是一些内行的观众还是会注意到这些细节。我们那时会练习如何拿起一对定位针然后把它们放到嘴中，再固定到裙子上。”

在哈佩尔那里，戴一刘易斯学会了剪裁、褶皱、压针等一全套缝纫手工。他的“毕业作品”是为他的妻子“复刻”了一件上世纪50年代、巴黎世家的一条高级定制礼服。“他想在他妻子身上进行一遍立体裁剪、制作图样、剪裁、贴配饰这一系列过程，并在修改之后，再进行第二遍调整。”哈佩尔说，最终的成品艳惊四座，戴一刘易斯“出师”了。

而在雷诺兹·伍德科克才华横溢而又怪僻自负的性格设定上，导演更多借鉴了鬼才设计师查尔斯·詹姆斯。

曾经有人评价查尔斯·詹姆斯是才华与知名度最不相符的女装设计师。因为他的古怪性格，不被当时社会所接纳。而终身相伴的抑郁症，又让他的有生之年过得并不愉快。晚年的他穷困潦倒，甚至“一衣多卖”，闹出不少丑闻。据说，在他临死之前，还在与救护车上的医护人员夸赞自己：“这对你来说也许并不重要，不过你要知道，我是西方世界中最出色的高级定制设计师”。最后，品牌后继无人，这个名字也随之消失在历史长河之中。